Republicado por Yves Smith em 16 de novembro de 2023
Aqui é Yves. A exploração do trabalho, particularmente no ramo do vestuário, é uma história de comum. Mas os abusos na área de fast fashion são tão notórios que a indústria está tendo que fingir preocupação. Este post faz um bom trabalho ao expor os fatos. Mas seria bom ter alguma orientação sobre o que fazer, além de, digamos, boicotar a H&M, uma sugestão que não foi feita aqui.
Há uma questão relacionada que este post não aborda: como a corrida para o descer, em termos salariais, prejudica os trabalhadores nas economias avançadas. Na década de 1980, havia fábricas têxteis na Carolina do Norte. Na cidade de Nova York, eu tinha um conhecido que administrava uma empresa de confecção de roupas no distrito de confecções, e estava orgulhoso de pagar a seus cortadores mais de US$ 60.000 por ano, e alguns até mandavam seus filhos para a faculdade. Falei com ele pela última vez no final de 2016. Ele descreveu como a cidade de Nova York estava determinada a expulsar os últimos fabricantes remanescentes em benefício do setor imobiliário e da gentrificação.
Por Sonali Kolhatkar, uma premiada jornalista multimídia. Ela é fundadora, apresentadora e produtora executiva de “Rising Up With Sonali” [NT: Revoltando-se com Sonali], um programa semanal de televisão e rádio que vai ao ar nas estações Free Speech TV e Pacifica. Seu livro mais recente é Rising Up: The Power of Narrative in Pursing Racial Justice< (City Lights Books, 2023) [NT:Revoltar-se: O poder da narrativa na promoção da justiça racial]. Ela é bolsista de redação do projeto Economy for All [NT: Economia para Todos] no Independent Media Institute e editora de justiça racial e liberdades civis na revista Yes! . Ela atua como codiretora da organização de solidariedade sem fins lucrativos Afghan Women ‘s Mission e é coautora de Bleeding Afghanistan [NT: Afeganistao sangrando]. Ela também faz parte do conselho de administração do Justice Action Center, uma organização de direitos dos imigrantes. Produzido por Economy for All, um projeto do Independent Media Institute
Esta é a época das compras de fim de ano e, à medida que os consumidores americanos preparam seus gastos, poucos de nós provavelmente vincularão nossa compra de presentes ao alto custo dos preços baixos do outro lado do planeta. Isso é especialmente verdadeiro para o que veio a ser conhecido como “fast fashion“, o equivalente em roupas a um Big Mac: atraente, acessível e descartável. Mas as mulheres de Bangladesh, trabalhadoras de vestuário mal remuneradas, para que possamos usar roupas descartáveis estão fazendo com que suas vozes sejam ouvidas em alto e bom tom para reverberar pelos oceanos e continentes. Protestos em massa por salários mais altos abalaram a nação, pelo menos três trabalhadores foram mortos e não há fim à vista.
Bangladesh é o segundo maior exportador de vestuário do mundo, depois da China. É a maior indústria do país do sul da Ásia, empregando mais de quatro milhões de trabalhadores, a maioria mulheres. A maior parte das roupas fabricadas em Bangladesh é comprada e vendida por varejistas dos Estados Unidos, que incluem marcas reconhecidas como H&M, Zara, Calvin Klein, American Eagle e Tommy Hilfiger.
Os trabalhadores do setor de vestuário estavam levando para casa um ninharia de cerca de US$ 75 por mês e exigiram um aumento de quase três vezes, para cerca de US$ 205 por mês. Quando a Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh (BGMEA) inicialmente estabeleceu novos salários em US$ 90 por mês, os protestos em massa começaram. Quando o BGMEA respondeu aumentando os salários para US$ 112 por mês, os protestos se intensificaram. De acordo com a Al Jazeera, “mais de 10.000 trabalhadores organizaram protestos em fábricas e ao longo de rodovias para rejeitar a oferta do painel”.
As manchetes elogiaram a oferta como um aumento de 56% nos salários, enquanto a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, há muito saudada como uma líder liberal, mandou os trabalhadores se calarem. Ela disse: “Eles têm que trabalhar seja lá com que aumento de salário, eles devem continuar seu trabalho.” Ela condenou veementemente os ataques dos trabalhadores às fábricas, dizendo que estava preocupada que, “se essas fábricas forem fechadas, se a produção for interrompida, onde estarão seus empregos? Eles têm que entender isso.”
O governo de Hasina instalou forças de segurança que intimidaram e atacaram sindicalistas. Recentemente, a polícia matou a tiros uma mãe de 23 anos e operadora de máquinas de costura chamada Anjuara Khatun depois de disparar contra manifestantes.
Para entender por que os protestos se intensificaram depois que os salários aumentaram drasticamente, vale a pena examinar o contexto dos meios de subsistência dos trabalhadores do setor de vestuário. Segundo uma estimativa, o custo de vida de uma única pessoa em Bangladesh é de cerca de US$ 360 por mês, sem incluir o aluguel. Os salários dos trabalhadores do setor de vestuário não aumentaram desde 2019 e, desde então, a inflação atingiu Bangladesh da mesma forma que atingiu a maior parte do mundo.
Mesmo a demanda por US$ 205 por mês não permitirá que a maioria faça face às despesas. A oferta das fábricas de cerca de metade desse número era insolentemente baixa. Abiramy Sivalogananthan, coordenador do Sul da Ásia para a Asia Floor Wage Alliance, disse à Vogue: “O aumento que os sindicatos estão pedindo não é suficiente, tecnicamente falando, [dada] a inflação e a crise que o país está passando”.
Na superfície, as marcas americanas, que compram seus estoques das fábricas de Bangladesh, parecem estar do lado certo da luta. A Associação Americana de Vestuário e Calçado (AAFA), um grupo comercial da indústria, escreveu uma carta conjunta à administração de Hasina instando-a a “aumentar o salário mínimo para um nível que corresponda a um nível salarial e benefícios que sejam suficientes para cobrir as necessidades básicas dos trabalhadores e alguma renda familiar disponível e leve em conta as pressões inflacionárias”.
A AAFA chegou a pedir ao governo que evitasse retaliações contra os sindicatos e respeitasse os “direitos de negociação coletiva”. O Departamento de Estado dos EUA emitiu uma declaração dizendo: “Elogiamos os membros do setor privado que endossaram propostas sindicais para um aumento salarial razoável”.
Além disso, os varejistas globais estão oferecendo parte de seus lucros, aumentando o preço que pagam às fábricas para ajudá-los a compensar o aumento dos salários. Atualmente, o custo da mão de obra para produzir roupas é de apenas 10-13% do custo total de fabricação de um produto. A indústria teria que aumentar esse número em cerca de 5-6 por cento.
Mas as empresas estão realmente comprometidas em aumentar os salários dos trabalhadores do setor de vestuário? Um porta-voz da Clean Clothes Campaign, um grupo de direitos do setor com sede na Holanda, disse: “Os compromissos salariais das marcas não passam de promessas vazias, desde que se recusem a apoiar explicitamente a demanda dos trabalhadores por um salário mínimo, sem falar de um salário digno”.
Uma pesquisa com cerca de 1.000 fábricas em Bangladesh, publicada no início de 2023, revelou que empresas como a Zara e a H&M pagavam mal às fábricas para comprar roupas, dificultando o pagamento de seus trabalhadores. Quando a pandemia de COVID-19 levou a encerramentos globais, os grandes revendedores cancelaram encomendas e atrasaram pagamentos. Um especialista do setor disse ao The Guardian: “Somente quando os fornecedores são capazes de planejar com antecedência, com a confiança de que ganharão conforme o esperado, eles podem oferecer boas condições de trabalho para seus trabalhadores”. Em vez de mergulhar em seus lucros para compensar a desaceleração do mercado em 2020, muitas marcas globais simplesmente se recusaram a manter seus compromissos financeiros com as fábricas de Bangladesh, levando a uma pressão descendente sobre os salários.
Diante desse contexto, o apoio declarado da fast fashion a um aumento salarial digno e ao compromisso de engolir o aumento dos custos trabalhistas resultantes parece falso.
Já se passaram mais de 10 anos desde o colapso mortal do Rana Plaza de Bangladesh, o pior desastre da indústria de vestuário do mundo. O complexo de fábricas de oito andares em Daca estava cheio de milhares de trabalhadores quando desmoronou sob o peso da negligência do governo e da exploração dos trabalhadores em abril de 2013. Mais de 1.100 trabalhadores, a maioria mulheres, foram mortos.
O desastre de Rana Plaza foi um ponto de virada para a indústria de vestuário de Bangladesh, já que os trabalhadores eram vistos como peões dispensáveis por governos e indústrias. Na esteira do desastre, as marcas norte-americanas se recusaram a se juntar a outras empresas globais na assinatura do Acordo sobre Incêndio e Segurança Predial em Bangladesh. Citando altos custos, eles optaram por formar sua própria aliança para inspecionar fábricas, que aplicava padrões de segurança mais baixos. Foi um indicador gritante de onde estavam as prioridades dessas empresas, que enquadra seu atual serviço de boca a boca para salários mais altos para os trabalhadores de vestuário.
A perspectiva do fast fashion é cor-de-rosa. A indústria tem crescido constantemente e, graças à cooperação de chefes de governo como Sheikh Hasina – que se fixou no “crescimento” a todo custo – espera-se que ela mais do que dobre seu tamanho de mercado ao longo de seis anos, crescendo de US$ 91 bilhões em 2021 para US$ 185 bilhões projetados até 2027. Enquanto isso, os trabalhadores que alimentam os lucros por trás dessa expansão estão enfrentando a fome. Nesta temporada de férias, talvez o melhor presente que possamos dar seja um compromisso de forçar a indústria a pagar.
Fonte: https://www.nakedcapitalism.com/2023/11/quelle-surprise-fast-fashion-exploits-poor-workers-industry-engages-in-empty-virtue-signalling.html
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